过了腊八，一年一度的春节就要来了。旧历此时，各家的主妇们就要忙碌起来，为过年准备各种各样的吃食：冬水酒、冬米糖、年糕、粉丝……。而汤溪人最具年味儿的食品——汤团，也随着记忆中的那场大雪，从味蕾深处向我们走来。
汤溪的汤团，白而胖，呈椭圆形，像一枚小巧的白鸭蛋，鸭蛋上，长一条尖尖的小尾巴。一碗汤团，少的五只，多的七只，卧在白瓷碗中，汤水用老抽和生抽调和，加一点猪油，上洒一把切得细细的葱花，看着便叫人赏心悦目，更不消说那扑鼻的香气了。——汤溪人对美食的想像和聪明才智，在汤团上体现得淋漓尽致。汤团皮是糯米粉做的，经过近乎苛刻的晾晒过程的汤团粉皮，软糯而有韧性，入口却不粘牙。好的汤团皮，可以用筷子夹住，胀鼓鼓的汤团肚子受重力作用微微下垂但却不开裂。
汤团的馅料，有笋丁、肉丁、豆腐干、萝卜丁、葱花，笋是自己家竹园新挖的冬笋，萝卜也是自家地里拔的，豆腐干是老妈亲手做的盐卤豆腐，说起来，这些也不是什么高大上的东西，但在那连饭都吃不饱的年代，这些可是难得的美食了。馅料的好与差，完全取决于家庭的富裕程度：条件稍好的，肉丁、笋丁就放得多；穷一点的，大部分是萝卜豆腐干。小时候家里穷，平常难得吃到肉，母亲炒好了馅料，放在大脸盆里，用白纱布盖着放在碗柜里，孩子们瞅着空，就要撩开白纱布偷吃一勺，汤团馅中的肉丁，用肥瘦兼杂的五花肉炒，半精半肥的变成脆脆的油渣或酥肉，吃着格外鲜香。
汤团是各家各户过年时的必备之物。年三十晚上守岁，母亲便开始搓汤团——要搓一米筛的汤团，一只挨着一只，一圈一圈围着，足足有四五十个，像乖乖排着队照相的小胖娃娃。大年初一，早餐有两种选择：一是汤团，二是芋羹。大部分人选的是汤团，但我父亲是选芋羹的，他说吃汤团“顶心”。没办法，有些人天生不能吃糯米食。多年以后，我才知道父亲的胃一直不好，他常常胃痛，但他说“顶心”的时候，从来没有人想到他胃不好。
在正月里，汤溪人待客，开头一般是一碗汤团，叫“吃点心”。点心过后，才是正餐。在拜年基本靠走的年代，肠胃消耗得快，做客时如果没有点心吃，主人家会很丢脸的。
除了过年，汤团一般是办喜事时才吃。平时很少做，就是现在吃穿不愁，也是如此，主要是侍弄汤团粉，实在太花精力。首先，要选上好的糯米，最好是当年新收割的，用清辙的井水泡着，共泡十几天，其间一天或两天一换水。米泡得干净而易碎时，再取出晾晒，农历八月，白天太阳猛烈炎热，晚上气温下降又有微微凉意，昼夜温差使糯米的内部悄悄发生变化，变得更具有粘性和韧性。这样水深火热的煎熬一直要延续半个月左右，这样晒出来的米，汤溪人称“八月米”。每天，农妇们用竹簟竹匾把米晒出去，傍晚再收回来，晚上要注意防潮，白天要时时看云识天气，以防忽然变天时淋雨，可说得上殚精竭虑。八月米晒得不干不透，不仅直接影响汤团的口味，还会损坏碾米厂的磨粉机。所以碾米厂的老板都很谨慎，凡来磨八月粉的，一律要问清楚晒过几个日头，还会捧着米细细察看，确定米干透了才让磨。磨好的八月粉，上手像丝绸般顺滑。
晒八月米
汤团，形状可爱，味道鲜美，寓意美好，有“团团圆圆”之意，上面的那点小尾巴，可以理解为“年年有余”，或者是“家有余财”。所以农家娶媳，新郎新娘在新房的第一餐，利市嬷嬷要端一碗煮得不太熟的汤团给他们吃，一边嘴里念念有词：吃汤团吃汤团，团团圆圆。还要问新娘：生不生？新娘大多已受了教导，大声回答：生！
我对汤圆的美好记忆，大多来源于慈祥又有点唠叨的外婆。我小时候，外婆独居在一个远离村庄的山谷——洞叭坞。到外婆家拜年，要走好远的路，经过许多村庄，从早上走到近午。快走到时，早已又渴又饿、又累又热。胖胖的外婆一趟一趟到山谷口张望，远远看见山道上一行人来了，赶紧回家把汤团下到锅里，等我们走到家，热气腾腾的汤团已经可以出锅了。外婆的手并不很巧，汤团皮有的薄有的厚，不均匀，但那时候，就觉得她做的汤团格外好吃：香甜绵软的萝卜，鲜美的肉粒和冬笋，山泉水做的豆腐，我一口气能吃八个！